Сайдинг – большая группа отделочных материалов фасада, название которых произошло от деревянной доски закрепленной на стене определенным образом. Принцип обшивки дома сайдингом был позаимствован у кровли, когда верхний элемент нависает над нижним. Благодаря этому, основные материалы были защищены от выветривания, выгорания на солнце, а главное – от намокания. Дождевая вода стекала по панелям, не попадая внутрь к стене. Сейчас сайдинг используют в навесных фасадах и для утепления дома.

Так выглядит дом, обшитый классическим сайдингом, в США – на его исторической родине

Виды сайдинга

Можно назвать несколько видов материалов, которые относят в эту категорию:

Классическая деревянная доска для фасада, которую монтируют внахлест друг над другом. Сейчас такой способ обшивки применяют редко, а чаще используют имитацию в виде профилированной деревянной вагонки для отдели фасада – «американку».

Современный деревянный сайдинг. Панели представляют собой не массив, а прессованные волокна дерева скрепленные вяжущими смолами. Структура напоминает плотный ДВП, защитное покрытие – несколько слоев краски.

Древесно-полимерные композиты. Выпускают компании, которые специализируются на производстве террасной доски из ДПК. Состав понятен из названия, панель производят профилированной с соединением шип-паз или «замком». Имеет самую большую толщину среди современных вариантов сайдинга – свыше 10 мм с учетом внутренних ребер жесткости. Один из самых долговечных вариантов, но стоит дороже некоторых видов натурального деревянного сайдинга.

Один из образцов профиля современного древесно- полимерного сайдинга

Цементный сайдинг для обшивки дома. Композитный материал, но в качестве связующего выступают не полимеры, а цемент. Наполнителем в этом случае служат волокна целлюлозы, которые армируют панель и обеспечивают ее прочность на излом. Имеет также большую толщину – 8 мм.

Можно обшить дом металлическим сайдингом. Выпускают алюминиевый и стальной. Во втором случае это оцинкованный холоднокатаный профилированный лист с декоративным полимерным покрытием или окраской. Толщина варьируется в пределах 0.5-2 мм.

Обычно сайдинг бывает «плоским», но металлический профиль может имитировать бревно

Виниловый сайдинг для обшивки дома. Наиболее популярный материал «эконом класса» для отделки фасада. Выпускается в двух вариантах использования – для цоколя или для фасада.

Цокольный сайдинг чаще делают под кирпич или камень

Примечание. Цокольные панели выпускают более «толстыми». Ими часто обшивают фасад, когда хотят сделать облицовку более устойчивой к механическим повреждениям или создать иллюзию облицовки камнем.

Особенности выбора и стоимость сайдинга

Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.

На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.

Так выглядит профиль «американки»

Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.

Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.

Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.

Цементный сайдинг может повторить фактуру дерева, но он не так прост в укладке

Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.

С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.

Наглядно про выбор сайдинга на видео:

Как рассчитать количество

Есть два простых метода расчета: по площади и по количеству панелей.

Первый метод:

Вычисляют площади обшиваемых плоскостей. Для удобства расчета поверхность со сложной геометрией «разбивают» на простые фигуры.

Из полученной суммы вычитают площади оконных и дверных проемов.

Умножают результат на поправочный коэффициент, учитывающий отходы на обрезку. Для простых плоскостей его принимают равным 1.07-1.1, для сложных – 1.15.

Делят на полезную (не общую!) площадь одной панели.

Округляют результат до целого числа, и получают количество панелей сайдинга для установки с запасом.

Наглядно расчеты на видео:

Второй метод удобен только для «простых фигур» плоскостей фасада или цоколя. В этом случае каждую следующую плоскость рассчитывают с поправкой на возможное использование обрезков от предыдущей. Методика расчета для «глухой» стены следующая:

Измеряют высоту стены, делят ее на полезную высоту панели. Округляют до целого числа.

Измеряют длину стены, делят на длину панели. Если после запятой получается 5 и более округляют в большую сторону, меньше 5 – в меньшую.

Полученные результаты перемножают.

При округлении в большую сторону это и будет необходимое количество панелей сайдинга. Если вторую цифру округляли в меньшую сторону, то рассчитывают сколько потребуется докупить сайдинга, чтобы нарастить каждую полосу в длину.

При определении количества полос для стен с проемами, плоскости между углами и границами проемов рассчитывают отдельно от «глухих» участков.

Расчет дополнительных профилей проводят для каждого вида индивидуально в зависимости от размеров участков, где их используют.

Наиболее распространенные виды дополнительных профилей

Подготовительный этап

Облицовка с использованием обрешетки не требует выравнивания поверхности до «идеального» состояния. Но это не означает, что стены не надо подготовить к проведению работ. Тем более, когда обшивка сайдингом лишь часть общих мероприятий по монтажу навесного фасада с утеплением.

Поэтому необходимо очистить поверхность от старых отделочных материалов, снять навесные элементы инженерных коммуникаций, убрать вывески и светильники, демонтировать отливы и козырьки. Фасад должен быть полностью свободным.

Если фасад оштукатурен, то его необходимо зачистить от осыпающихся участков, загрунтовать и при необходимости выравнять раствором.

Старую штукатурку зачистить иногда непросто

Кирпичные стены необходимо проверить на наличие трещин, выяснить их характер, устранить причины и заделать ремонтным составом.

Стены дома, который построен давно, надо проверить на поражение грибком и мхами. Особенно это актуально для цоколя, первого этажа и района козырьков на северной стороне или в «сплошной» тени.

От состава работ по подготовке поверхностей к обшивке зависит можно ли проводить облицовку зимой. Обшивка деревянного дома металлическим сайдингом или виниловым и ДПК может проводится и зимой, если дом новый. Если требуется проведение «мокрых» ремонтных работ с растворами и жидкими составами – нельзя.

И конечно, нельзя зимой монтировать цементный сайдинг под покраску и деревянный без фабричной защитной обработки специальными составами.

Материалы обрешетки и инструменты для монтажа

Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.

Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:

С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.

Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы:

набор инструментов для разметки и контроля уровня;

ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);

ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);

перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);

молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;

• бечевка, мел для разметки;

  стремянка, лестница, леса.

Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:

Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.

Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.

Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.

Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».

Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;

головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);

закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

Монтаж первой, несущей полосы сайдинга

После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

Монтаж первой панели начинают с фиксации в замке стартовой планки. Перед тем как закрепить к обрешетке, выставляют между торцом сайдинга и угловым профилем температурный зазор. Его величина зависит от времени года, когда проводят работы, и длинны панели. Зимой – около 12 мм на 4 м длины, летом – в два раза меньше.

Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

Пример монтажа металлического сайдинга

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;

для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);

обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;

для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;

даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Обшивка деревянного дома

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Чтобы получить привлекательный, надежный и недорогой вариант отделки, стоит выбрать установку сайдинга своими руками на деревянный дом. Этот материал выпускается разных цветов и фактур, среди которых каждый сможет найти свой вариант.

Выбор материалов

Перед тем как обшить сайдингом деревянный дом, стоит изучить базовую информацию о видах материала. Можно дать следующую краткую характеристику:

• пластиковый сайдинг - самый дешевый, практичный, но боится механических воздействий;
• металлический - прочный и долговечный, но нужна защита от ржавчины (не относится к алюминиевому);
• деревянный - отлично вписывается в свойства деревянного дома и будет самым лучшим вариантом, но покупателей может отпугнуть цена;
• фиброцементный - не так популярен, не горюч, прочный, но сложен в монтаже и обладает большой массой.

Далее стоит подобрать материал обрешетки. Она может быть изготовлена из дерева или легкого металлического профиля. Установку металлической обрешетки проще выполнять для неровного основания. Такой каркас будет прочным и надежным.

Но обшивка сайдингом деревянного дома своими руками по деревянному каркасу обойдется дешевле. Также не придется беспокоится о защите элементом стены и обрешетки в местах их соприкосновения, поскольку они выполнены из материала со схожими свойствами. При покупке и отборе древесины на обрешетку важно контролировать, чтобы дерево было:

• без расслоений;
• без деформаций;
• без синюшных пятен или следов гнили.

Деревянную обрешетку до начала работ пропитывают антипиренами и антисептиками. Первые повышают стойкость к огню, а вторые к плесени и грибку.

Подготовка основания

Перед тем, как обшить деревянный дом сайдингом своими руками, потребуется внимательно осмотреть стену. Нужно проверить ее прочность и отсутствие сильных повреждений. Далее требуется удалить старую отделку, которая может помешать закреплять новый отделочный материал. Основание очищают от грязи и пыли.

Монтаж каркаса

Отделка деревянного дома начинается с монтажа направляющих. Для подавляющего большинства сайдинга обрешетку требуется крепить вертикально. Ее шаг подбирается в зависимости от утеплителя. Расстояние в чистоте между направляющими должно быть на пару сантиметров меньше ширины минеральной ваты. Для полистирола расстояние подбирается точно под ширину.

Для изготовления деревянной обрешетки чаще всего берут бруски размерами 40х40 мм или 50х80 мм. При использовании металлического варианта потребуется комплект специальных профилей разного сечения.

Рейки каркаса устанавливаются с шагом 40 см, в т.ч. вокруг проемов. В самом низу рейки быть не должно

Для крепления каркаса к деревянной стене используют гвозди или саморезы. Первые при этом обязательно должны иметь антикоррозийное покрытие из цинка или алюминия.
Перед началом крепления обрешетки строительным стелером монтируют пароизоляцию. Для этого можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но лучше купить специальную пароизоляционную мембрану. К выбору материалов в деревянном доме стоит отнестись крайне ответственно. Не рекомендуется применять те, которые перекроют движение воздуха через стены. По этой причине мембрана лучше, чем пленка.

При отделке деревянного дома сайдингом пароизоляцию крепят с нахлестом 10 см. Перед началом работ рекомендуется прочитать инструкцию производителя. Далее крепят направляющие с необходимым шагом, начиная установку с углов. Проверку ровности выполняют с помощью строительного уровня.

Между направляющими обрешетки укладывают утеплитель. Лучше, если это будет минеральная вата – по причине хорошей проницаемости для воздуха. Поверх ваты требуется закрепить слой гидроизоляции и ветрозащиты. Лучшим вариантом станут современные пародиффузионные (не путать с пароизоляционными) ветрозащитные мембраны.

Закрепление стартового J-профиля

Облицовка дома сайдингом своими руками на следующем этапе предполагает следующий порядок действий:

1. Нахождение нижней точки на обрешетке с помощью уровня. Необходимо отмерить от этой точки вверх 50 см и отметить эту точку (например, слабо вкрученным саморезом).
2. Последовательная разметка линии саморезами по периметру здания.
3. Протягивание шнура на расстоянии 50 см от низа по саморезам.
4. Разметка расположения угловых профилей на рейках. Профиль при этом укладывается к углу, отмечаются его края.
5. Фиксация первого стартового профиля по веревке с зазором 6 мм от будущей границы углового профиля.
6. Закрепление остальных стартовых полос с зазором между соседними, равным 10-12 мм для температурного расширения.
7. Проверка установки стартовых планок по уровню.

Профиль должен быть смонтирован идеально ровно. Если на этом этапе есть отклонения, вся отделка сайдингом деревянного дома будет перекошена.

Угловые профили

Перед тем, как крепить сайдинг, потребуется установить угловые планки. Они могут быть для наружных и для внутренних углов. Первые монтируются в таком порядке:

1. Разметка расположения краев софитов.
2. Прикладывание направляющей к углу здания. Между профилем и софитом (крышей) должен оставаться зазор в 3 мм. Нижняя граница профиля располагается на 6 мм ниже границы стартового профиля. Планку закрепляют саморезами в верхней части.
3. Проверка вертикальности с помощью строительного уровня или отвеса. Корректировка расположения при необходимости. Закрепление саморезами низа и середины. Крепежи не нужно предусматривать слишком часто.

Монтаж углового профиля

При необходимости стыковать профиль по высоте, место стыковки располагают на одном уровне по всем углам здания. Стыковку выполняют внахлест. Часть с отверстиями для крепежа верхней планки при этом подрезают так, чтобы между ней и такой же деталью нижней панели оставался зазор 9 мм. Вместо углового профиля, монтируя сайдинг на деревянный дом, разрешается использовать два стартовых.

Пошаговая инструкция по монтажу профилей для внутренних углов выглядит практически также. Но в этом случае используются другие планки.

Варианты решений внутренних углов

Обрамления проемов

Закрепляя сайдинг своими руками с утеплением, можно столкнуться с трудностями именно на этом этапе работ. Крепление в этом случае зависит от того, как проем расположен относительно плоскости наружной стены: заподлицо или утоплено.

Вокруг окон обязательно выполняется гидроизоляция

Отделывать фасад в случае проемов заподлицо стоит в таком порядке:

1. Выполнение гидроизоляции проемов.
2. Закрепление наличников или профилей J-типа. Для каждого проема нужно использовать по 4 наличника: 2 горизонтальных и 2 вертикальных.
3. Выполняется соединение профилей между собой. На каждой стороне верхнего профиля делают по надрезу-мостику. Их отгибают вниз, чтобы отвести атмосферные осадки в нижний профиль. Участки материала на вертикальных планках, которые препятствуют соединению с верхними, следует удалить. Боковые и верхний профиль соединяют так, чтобы мостики оказались внутри.
4. Операции повторяют с нижним наличником. Но мостики в этом случае подрезают в боковых элементах.

Установка профилей вокруг окон

Чтобы выполнить работу с утопленными проемами, нужно соблюдать те же рекомендации, что и в предыдущем случае. Различия заключаются в использовании разных по форме профилей.

Установка первой панели

Работу стоит начинать с той стороны строения, которая меньше всего заметна. В этом случае есть возможность потренироваться и «набить руку». Первую панель сначала вставляют в угловой профиль и в замковое соединения стартового, защелкивают. Между нижней частью замка и первым элементом сайдинга требуется оставить зазор в 6 мм для компенсации температурного расширения.

Следующим действием становится фиксация первой планки облицовки на обрешетку. Для этого используют саморезы. Сайдинг имеет вытянутые отверстия для крепежей, саморез требуется располагать посередине этого отверстия. Все крепежи располагают строго перпендикулярно к поверхности стены. Саморезы сильно не затягивают, это нужно для предотвращения деформаций и повреждений при температурном расширении.

Установка остальных панелей

Отделка сайдингом с утеплением (или без него) далее выполняется двумя способами:

• наращивание внахлест;
• наращивание с применением Н-профиля.

При первом способе потребуется предварительно укоротить замки панелей и рамки для крепежа, чтобы длина нахлеста составляла 2,5 см. Установка Н-профиля выполняется по тому же принципу, что и угловых элементов. Необходимо помнить про зазоры 0,6 см от стартовой планки и 0,3 см от софита.

Каждые 2-3 ряда стоит проверять горизонтальность расположения сайдинга с помощью строительного уровня. При прохождении проемов, кусок отделки попадающей в окно или дверь просто обрезают.

Завершение отделки

Как правильно обшить здание под крышей? Нужно следовать такому алгоритму:

1. Замер расстояния между нижней частью замка финишной планки и предпоследней панелью сайдинга. Из этого расстояния вычитают 1-2 мм на отступ и получают необходимую ширину последней панели. Элемент размечают и отрезают верхнюю часть, в которой предусмотрено замковое соединение.
2. В верхней части последней планки делают зацепы, которые располагаются с шагом 20 см. Для этого выполняют надрезы и отгибают их в наружную сторону.
3. Подготовленную планку вставляют в предпоследнюю панель и защелкивают в финишном профиле.

Чтобы обшить фронтон, используют профили для внутренних углов или стартовые. Технология монтажа похожа на облицовку основной части стены. Точно также нужно подрезать панели и помнить о зазорах в 6 и 9 мм. Последний самый верхний участок фронтона можно закрепить саморезом прямо через материал панели. Так можно делать только здесь, в остальных случаях сверление отверстий не допускается.

Широкое распространение в последнее время получила наружная отделка фасада виниловымсайдингом, так как данный материал подходит для облицовки любых видов стен (кирпичных, деревянных и других) как новых, так и старых домов.

Этот отделочный материал отличает ряд достоинств:

— Ударопрочность и долговечность; — Влаго — и температуростойкость (допускается эксплуатация в интервале температур от — 50° С до +50° С); — Эстетичный внешний вид — Простой и быстро производимый монтаж; — Небольшие затраты на отделку; — Готовая облицовка не нуждается в тщательном уходе (достаточно изредка обмывать ее водой). —

Чтобы внешний вид фасада оставался красивый на протяжении лет, обшивку дома сайдингом необходимо осуществлять с учетом всех требований, предъявляемых инструкцией по монтажу.

Расчет необходимого материала

Способ потруднее: начертить все стены дома (с соблюдением масштаба) на бумаге и поштучно расчертить все используемые панели; — Способ попроще: рассчитать общую площадь всех обшиваемых стен, вычесть из полученного площадь дверей и окон и поделить на площадь одной панели; полученное число увеличить на 5-10 % в зависимости от сложности конфигурации фасада (в любом случае, лучше иметь панели про запас, чем каждый раз докупать их в магазине).

Для полного и правильного понимания назначения различных элементов панелей предоставляется рисунок с детальным пояснением каждой детали (в принципе, использование всех элементов не является обязательным – можно обойтись и без некоторых из них):

1. Наружный угол: вычисляется сумма длин наружных углов постройки и делится на длину элемента «наружный угол» (3 метра). Важно учесть, что стыки данных элементов выглядят весьма не эстетично, поэтому лучше докупить пару углов про запас, чем использовать короткие обрезки (их можно использовать на менее заметной задней стороне дома).

2. Внутренний угол: вычисляется сумма длин внутренних углов постройки и делится на длину элемента «внутренний угол» (3 метра). Лучше также иметь пару уголков про запас. Внутренний угол очень удобно применять в месте примыкания карниза крыши к стенам дома, если карнизы также обшиваются сайдингом. В противном случае устанавливается финишная планка.

3. Начальный профиль (или стартовая планка): вычисляется периметр постройки и от этого значения отнимается сумма ширин всех дверей. Также стартовая планка устанавливается внизу фронтонов при наличии карниза. Длина начального профиля – 3,8 метра.

4. J-профиль: устанавливается в местах примыкания различных частей дома к обшиваемым стенам. Длина J-профиля – 3,8 метра.

Ниже представлен рисунок, на котором отображено место установки J-профиля и стартовой планки.

5. Околооконная планка: используется при отделке наружных оконных откосов. Устанавливается по всему периметру окон (а иногда и дверей). Длина этого элемента – 3 метра. Не рекомендуется состыковывать один откос из нескольких кусков (стык очень заметен и портит внешний вид).

6. Отлив: имеется на всех видах пластиковых окон (если они у Вас не установлены, то оливы стоит приобрести).

7. Финишная планка: устанавливается в местах примыкания карнизов крыши к обшиваемым стенам, но только если не использовался внутренний угол. Длина элемента составляет 3,8 метра.

8. Сливная планка: устанавливается над окнами или на цоколе. Использовать ее не обязательно.

9. Наличник (или широкий J-профиль): если окна и двери стоят в одной плоскости с обшиваемой стеной (т. е. заподлицо), то устанавливается по периметру дверей и окон.

10. Н-профиль соединительный: иногда длины панели сайдинга (3,66 метра) не хватает на всю длину стены; в таких случаях и применяется Н-профиль соединительный – с помощью него панели стыкуют. Не стоит стыковать панели без Н-профиля внахлест, так как это портит эстетичность фасада дома.

При подшивке карнизов крыши используются элементы «ветровая доска» и «софит».

Для монтажа 100 м²сайдинга понадобится около 2000 саморезов. Рекомендуется использовать блестящие оцинкованные саморезы с пресс-шайбой длиной 25-35 мм. Использование для крепежа панелей гвоздей неприемлемо (молотком можно повредить панели).

При креплении панелей и другой фурнитуры между шляпкой крепежа и сайдингом необходимо оставлять зазор в 2-3 мм, и саморезы позволяют выдержать этот зазор лучше, чем гвозди; к тому же, саморезы надежнее будут держать все детали панелей.

Подготовка стен

При обшивке сайдингом стен старого дома необходимо снять с них все выступающие элементы (различные декоративные планки, наличники и т. п.). Все обнаруженные щели и отверстия в стенках лучше заделать с помощью монтажной пены. После этого выставляется каркас. Для каркаса предпочтительней использовать оцинкованный профиль (например, ПП 60*27), однако можно использовать и деревянные бруски 50*50 мм.

Деревянные бруски обладают одним весомым недостатком: при монтаже обрешетки влажность древесины не должна превышать 15-20 %, однако сейчас найти сухую древесину довольно проблематично, а при усушке свежесрубленной древесины (влажностью 50-100 %) бруски будут коробить, что не самым лучшим образом скажется на внешнем виде фасада.

Если все-таки приходится использовать невысушенную древесину, то лучше крепить бруски к стенам саморезами как можно чаще (через каждые 20-30 см), предварительно обработав их антисептической пропиткой.

Крепеж оцинкованного профиля осуществляется при помощи прямых подвесов (как и при обшивке стен гипсокартоном). При обшивке неровных стен в месте установки подвеса профиль может не вплотную прижаться к стене. В таких случаях необходимо между стеной и профилем рядом с подвесом закрепить при помощи самореза деревянный брусок, чтобы при нажиме на обрешетку подвесы не прогнулись (при установке подкладочные бруски всегда ориентируют волокнами перпендикулярно стене и профилю).

Обрешетку обязательно устанавливают вертикально по углам, вокруг дверей и окон (а также других проемов) на расстоянии 30-40 см друг от друга, а также горизонтально по верху и низу обшиваемых стен. В первую очередь при помощи отвеса или уровня устанавливаются угловые бруски, между которыми натягивается несколько шнурок, по которым устанавливается остальная обрешетка.

Утепление и гидроизоляция стен

Если производиться облицовка кирпичных стен, то гидроизоляцию делать не обязательно, но если облицовываются деревянные стены или стены из газобетонных блоков и т. п. материалов, то гидроизоляция необходима. При этом правильным будет крепить пленку на стену непосредственно под обрешеткой. Между панелями сайдинга и влагозащитой необходимо оставить вентиляционный зазор.

Если помимо гидроизоляции стены еще и утепляются, то лучше использовать паропроницаемые влаговетрозащитные мембраны. Утеплитель в таких случаях укладывается в обрешетку, а пленка накладывается на профиль (бруски) сверху. При этом для обеспечения вентилируемого зазора (шириной 1,5-2,5 см) между панелями сайдинга и пленкой придется сделать контробрещетку (для этого удобно использовать деревянные рейки дюймовой толщины).

Сайдинг уже достаточно широко используется в строительстве как отделочный материал. Благодаря красивому внешнему виду и простоте монтажа сайдинг обрел свою популярность. Применяется такой отделочный материал при строительстве частного дома, дачи, бани или другого вспомогательного здания . Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками не отличается от обшивки дома из другого материала, технология работ одинакова.

Причины использования сайдинга

Необходимые инструменты

Работы по обшивке дома сайдингом просты и не требуют особых знаний , но все же ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также их особенностями необходимо, особенно если человек не сталкивался с этим видом работ. Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо закупить материал, проверить наличие всего необходимого и выполнить подготовительные работы.

Инструменты, которые понадобятся для выполнения работ:

Виды сайдинга

Существует несколько видов сайдинга:

При заказе отделочного материала необходимо измерить площадь отделки и количество проемов. Обшивка окон сайдингом предусматривает дополнительный расход материала.

Кроме самих панелей, потребуются дополнительные элементы монтажа:

Подготовка к монтажу

Подготовка к установке сайдинга включает в себя выполнение нескольких обязательных пунктов:

• Осмотр геометрических показателей . Зачастую сайдингом отделывают не только новые, но и давно эксплуатируемые здания, которые могли «просесть» и изменить свою геометрическую форму. Поэтому необходимо измерять диагонали стен, чтобы они имели квадратную форму. Также проверить геометрическую форму оконных и дверных проемов. С помощью отвеса нужно проинспектировать перпендикулярность стен основанию.



• Подготовка поверхности . Необходимо удалить с поверхности фасада все выступающие элементы, это может быть решетка на окнах, наличник или ставни. Также, необходимо убрать отваливающуюся штукатурку или плитку.

  На деревянной поверхности удаляется краска, грязь и пыль, а также следует осмотреть стены на наличие грибка и плесени. При их наличии обязательно тщательно очистить поверхность с помощью грубого наждака. Деревянный дом после очистки обрабатывается антисептиками , чтобы в дальнейшем сохранить материал от гнили и грибка, а также антипиренами для защиты от огня при пожаре.

• Устройство каркаса . Пошаговая инструкция монтажа каркаса достаточно проста, прежде всего необходимо определиться с материалом каркаса. Он может быть деревянный или металлический.

  

  
  

  Для устройства горизонтального сайдинга каркас устанавливается вертикально, если сайдинг устанавливается горизонтально, то направляющие монтируются тоже по горизонтали. Вертикальный сайдинг — это негоризонтальный, установленный вертикально , а продукция соответствующей конструкции.





• Утепление стен . В качестве утеплителя удобно использовать минеральную вату. Маты нарезаются нужной длины и укладываются между направляющими стойками. Утеплитель должен быть немного больше, чтобы плотно зафиксироваться на своем месте. Кроме минеральной ваты, в качестве утеплителя может быть использована стекловата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, но для устройства такого утеплителя понадобится больше времени.



• Устройство гидроизоляции . Для отделки деревянного дома наличие гидро- и ветроизоляционной мембраны обязательно. Если нет утеплителя, то пленка монтируется непосредственно на стену перед монтажом каркаса. При наличии теплоизоляции гидро- и ветроизоляционная мембрана устраивается поверх утеплителя и каркаса. Под монтаж сайдингом технология предусматривает наличие гидроизоляции на всю площадь отделки.

Технология монтажа сайдинга и его конструктивных элементов

Технология обшивки сайдингом обуславливает устройство дополнительных декоративных и функциональных элементов. Монтаж производится снизу вверх. Отделка цоколя может быть штукатуркой, плиткой или специальным сайдингом.

Отлив – это декоративный элемент, который выполняет функцию отвода атмосферных осадков от фасада . Устанавливается отлив по уровню, соблюдая горизонталь, и крепится в специальные гвоздевые отверстия к каркасу с помощью саморезов. Если гвоздевые отверстия не попадают на направляющую стойку, то можно в нужном месте сделать отверстие с помощью пробойника. Монтируется отлив таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться в пределах гвоздевого отверстия, это предотвратит деформацию монтируемого сайдинга. Отлив устанавливается по периметру здания над цокольной частью . После установки одного элемента последующий монтируется с нахлестом 2,5 см.

Внешние и внутренние углы устанавливаются одним элементом на всю высоту здания. Элемент внешнего или внутреннего угла отмеряется по размеру и обрезается болгаркой. Затем устанавливается в соответствующий угол и крепится одним саморезом. В таком положении нужно подкорректировать, чтобы элемент угла располагался строго перпендикулярно фундаменту. Когда будет установлен уровень, угол крепится к каркасу саморезами с шагом 200 мм. Крепление осуществляется таким же образом, как и крепление отлива. Правильность установки проверяется перемещением элемента вдоль оси.

Стартовый профиль устанавливается немного выше отлива и фиксируется саморезами к каркасу таким же образом, как и прочее элементы. Правильность крепления проверяется горизонтальным перемещением профиля. Если он не перемещается, значит, необходимо немного отпустить некоторые крепления.

Наличник вырезается по размерам оконного проема . Для каждого элемента необходимо предусмотреть обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, размер каждого наличника берётся с запасом 150 мм. В верхнем наличнике устраиваются специальные язычки длиной 20 мм, для защиты от атмосферных осадков. Сначала крепится нижний элемент, затем вертикальные, боковые. Последним крепится верхний наличник, язычки вставляются в вертикальные элементы. Крепление выполняется по центру гвоздевых отверстий, а все элементы должны быть способны к перемещению по оси.

Установка сайдинга начинается с нижней панели . Нижняя часть вставляется в стартовый профиль, а верхняя часть прикручивается саморезами к направляющим. Крепление сайдинга к деревянному дому начинается со двора. Работа начинается от зон с повышенным движением: дверей или ворот. Если длина стены больше длины сайдинга, устанавливается соединительный элемент, в его качестве используется , в него вставляются торцы профиля.

После крепления первой панели выполняется установка второй, таким же образом . Монтаж последней панели осуществляется только после установки финишного профиля. Если последняя панель не подходит по размерам, её можно отрезать с помощью ножа. Отмечается линия обреза и несколько раз проводится по ней ножом, а затем маятниковыми движениями отламывается лишняя часть панели. Оконные и дверные проемы вырезаются таким же образом.

Софит для отделки открытых фронтонов крыш придает зданию законченный вид. Для их установки используются j-профиля. Один монтируется у стены, а второй параллельно ему у отвеса крыши. Измеряется расстояние между профилями и по нему обрезается софит, но он должен быть на 6 мм меньше для возможного температурного расширения. Софит монтируется между профилями.

Отделка Сайдинг – это отделка, которая относится к наружным работам и предназначается для любых жилых домов и хозяйственных построек. Такая облицовка применима и для старых домов, потому что легкий вес конструкции не способен повредить фундамент.

Популярность сайдинга растет с годами, что обусловлено:

• сравнительно невысокой стоимостью;
• долгим сроком эксплуатации;
• высокими техническими качествами;
• простым уходом;
• хорошими защитными свойствами;
• большим выбором цветов и фактур.

Большим преимуществом является то, что любому строению можно придать современный облик своими руками, сэкономив деньги на услуге специалистов.

Какой сайдинг выбрать?

В зависимости от архитектурных особенностей здания и условий его эксплуатации могут быть использованы различные виды сайдинга. Различаются материалы показателями прочности, нагрузкой на каркас, особенностями ухода.

Для отделки строений могут быть использованы алюминиевый , оцинкованный и стальной сайдинги. Более декоративным считается алюминиевый вид, который имитирует структуру дерева и хорошо поддается окрашиванию. Этот материал не боится перепадов температур и не поддается гниению. К недостаткам можно отнести способность деформироваться и вероятность появления коррозии.

• Цементный сайдинг выпускается из качественного цемента с примесями целлюлозы. Такой вид отделки эффективно имитирует благородный отделочный камень. Этот материал не поддается влиянию атмосферных явлений, не гниет и не горит. Но сайдинг имеет большой вес, что требует организации усиленного каркаса и усложняет его установку.
• Цокольный сайдинг представляет из себя цементные или ПВХ панели, которые точно повторяют структуру камня или кирпича. Этот материал выпускается толщиной более 3 мм, так как устанавливается близко к земле и может быть подвержен воздействию влаги и различным повреждениям.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ по монтажу сайдинга потребуется инструмент :

1. Ножницы, режущие металл, болгарка, пила.
2. Молоток, угольник
3. Набор отверток, электрический шуруповерт.
4. Строительная или лазерная рулетка.
5. Раскладная лестница.

Сегодня предлагается сайдинг вместе с комплектующими для отделки домов различных конфигураций. При покупке покупателю достаточно указать размеры стен, наличие окон, вид крыши и консультант просчитает нужное количество материала и элементов обшивки.

В работе применяют следующие комплектующие :

• Наружным углом закрывают торцы материала.
• Внутренними углами соединяют материал между собой и с поверхностью стены.
• Ветровой докой и софитами обшивают карниз.
• Стартовую планку устанавливают по периметру дома, кроме дверей и фронтонов.
• J-профилем соединяют пристройки, крыши разных уровней и скрывают перепады высоты;
• Оконной планкой и отливами обрамляют окна.
• Отливы и сливную планку устанавливают по периметру цоколя.
• Н-профилем соединяют панели сайдинга между собой, если необходимо добавить длину.
• Сайдинг.
• Оцинкованными саморезами производят монтаж материала, лучше использовать саморезы длиной 25-35 мм, что обеспечивает необходимый зазор в 1 мм.

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Проведение подготовительных работ

В процессе подготовительных работ производят демонтаж выступающих элементов стен , в том числе дверей, решеток, наличников. Вокруг дверных и оконных проемов необходимо заделать щели. Поверхность стен необходимо очистить, удалив пыль, грязь, плесень, отколовшуюся старую отделку.

Установка обрешетки

Панели должны крепиться к обрешетке. Для винилового профиля используются деревянные рейки , которые предварительно необходимо обработать антисептическими средствами и просушить. Для металлического сайдинга лучше устанавливать каркас из оцинкованного профиля .

Лазерной рулеткой или уровнем на стенах размечаются ровные линии до образования замкнутого контура. Следующий контур проводится ниже, на уровне цоколя, измерив расстояние в углах стен и найдя минимальный показатель до цоколя. В этом месте будет установлена стартовая планка . Этот процесс очень важен, так как от этого зависит, не перекосятся ли панели всей облицовки.

На углах стены крепятся вертикальные направляющие , их устанавливают с использованием П-образных элементов. Эти элементы должны плотно прилегать к стене, этого можно добиться с помощью прокладок из дерева или пенопласта. Направляющие должны располагаться с шагом 30-40 см. Возле оконных и дверных проемов количество направляющих добавляется из-за дополнительной механической нагрузки. Вертикальные направляющие между собой не нужно соединять, это способствует хорошей вентиляции.

Утепление и гидроизоляция

Деревянные и выполненные из газобетона строения должны обязательно иметь гидроизоляцию . Утеплитель устанавливается по желанию владельца. Предпочтение лучше отдать мембране с влаго- и ветрозащитными свойствами. Если принято решение не применять утепление, то мембрана крепится к поверхности стен, сохраняя пространство для вентиляции. При использовании утеплителя, гидроизолирующий материал устанавливают верхним слоем, потом устанавливают обрешетку, обеспечивающую вентилирующее пространство.

Монтаж направляющих элементов

Работы начинаются с организации водоотлива на цоколь. Верхняя часть элемента располагается по намеченной линии. Водоотлив – это жесткий элемент, который легко устанавливается в ровном положении. Угловые профили закрепляются прочно саморезами в отверстиях, расположенных вверху элемента. Следующие саморезы нужно вкручивать в среднюю часть отверстия.

Дверные и оконные проемы обрамляют J-профилями и оконными планками. Н-профили при вертикальном монтаже устанавливают с помощью уровня. При этом предусматривается зазор в 5 мм на концах, чтобы избежать деформации при расширении. В районе крыши устанавливается финишная планка .

Монтаж панелей

Панели начинают устанавливать тогда, когда смонтированы все дополнительные элементы. Самый нижний ряд закрепляется к стартовой планке замком внизу элемента. Панель крепится с помощью саморезов в верхней части, их вкручивают через каждые 40 см. Таким же образом устанавливают все остальные панели сайдинга, поднимаясь с каждым рядом вверх к крыше. Сайдинг должен быть подвижным , поэтому не стоит его крепить слишком жестко. В самом верху конструкции установливается финишная панель.

Как обшить дом сайдингом своими руками: видео

Сайдинг – это оптимальный способ быстро обновить обшивку здания и уберечь стены от влияния атмосферных явлений на долгие годы. При правильной установке и соблюдений всех требований срок эксплуатации этой отделки составляет около 30 лет.

Процесс установки панелей является не сложным и понятным даже не профессионалам. Достаточно просмотреть видео по монтажу, изучить инструкции и рекомендации и можно смело приступать к работе.