Чертеж циркулярки. Деревообрабатывающие станки, деталировка. Схема подключения оборудования

Вариант первый (дисковая пила и фуганок расположены на одном валу).

Стол фуганка;
-рама подмоторной площадки;
-ротор фуганка (трехножевой, ширина обрабатывающей поверхности составляет 260 мм, глубина обработки составляет до 2 мм) и дисковой пилы (максимальный диаметр составляет 300 мм, глубина обработки составляет 80 мм).

Механизм регулировки стола позволяет регулировать глубину обработки древесины. Точность регулировки устанавливается по визуальной шкале.
Привод ротора осуществляется двухручьевой клино-ременной передачей от электродвигателя мощностью 3 кВт (1500 об/мин). Технические характеристики и присоединительные размеры можно посмотреть в статье
Передаточное отношение ведущего шкива к ведомому составляет 1.5, что увеличивает частоту вращения ротора в 1.5 раза.

Вариант второй (дисковая пила, максимальный размер диаметра 200 мм, толщина 1,6 мм, количество зубьев 48 шт.)
Электродвигатель и шкив от стиральной машины.

Толщина обрабатываемой доски 40 мм.
Компоновка оборудования.

Вариант третий (дисковая пила второго варианта, можно устанавливать отрезной круг, фрезу, головку деревообрабатывающую).
Компоновка оборудования.
-рабочие узлы и механизмы;

– нужный и полезный инструмент в арсенале домашнего мастера. Особенно она необходима тем, кто много работает с древесиной. Чтобы сделать циркулярную пилу своими силами, достаточно иметь большое желание, необходимые инструменты и уметь работать с металлом.

Серьезный инструмент

Циркулярная пила, своими руками сооруженная, может быть стационарной или настольной модели. По своей сути это одно и то же. Отличаются приборы только высотой станины. Какую высоту делать, будет зависеть от интенсивности использования рабочего места. Если пила используется редко, то ее можно выполнить в настольном варианте. При необходимости конструкцию можно будет разобрать и освободить место в мастерской для других работ. Если же мастер постоянно работает с древесиной, то ему больше подойдет стационарная циркулярная пила.

Стационарная конструкция складывается из нескольких основных узлов: стола, зубчатого диска, двигателя, регулируемого бокового упора и вала.

Для ее изготовления будут необходимы:

1. Лист металла толщиной не менее 8 мм.
2. Металлический уголок 45х45 мм.
3. Электродвигатель.
4. Металлический диск с зубьями (диаметр 400 мм).
5. Шариковые подшипники.
6. Сварочный аппарат.
7. Деревянный брусок.
8. Отрезок пластика или ламината.

Циркулярная пила своими руками делаться будет намного легче, если предварительно составить чертеж будущей конструкции и указать все необходимые размеры. Все детали изготавливаются в соответствии с чертежом, а затем собираются в каркас при помощи сварочного аппарата.

О продольной порезке проката .

Вернуться к оглавлению

Сборка стационарной конструкции

Основная деталь пилы – стол. Столешница должна быть сделана из листа металла. Ее размеры зависят от предпочтений мастера. Главное, чтобы циркулярная пила своими руками была устойчивой и на ней было удобно работать. Если потребуется дополнительное место для установки других приспособлений, то поверхность можно закрыть листом толстой фанеры (рис. 1).

Особое внимание необходимо уделить высоте направляющей. Наиболее удобно, когда направляющая выступает над столом на 120 мм. Как показывает опыт, при таком расположении появляется возможность обрабатывать доски не только по ширине, но и по толщине.

Рисунок 1. Лист толстой фанеры отлично подойдет для закрытия поверхности столешницы, чтобы установить дополнительные приспособления.

Для изготовления направляющей на циркулярную пилу понадобится 2 отрезка металлического уголка и зажим, который приваривается к ним. Металлическая деталь намеренно делается из двух частей уголка. Цельный уголок будет вести при работе пилы. К уголкам при помощи болтов и саморезов нужно прикрутить деревянный брусок, а на нем закрепить кусок пластика или ламината шириной в 120 мм. Длина отрезка ламината должна соответствовать длине стола. Эта деталь должна выставляться под углом в 90° относительно столешницы (рис. 2).

Циркулярная пила своими руками должна быть регулируемой по высоте. В некоторых конструкциях можно регулировать стол, но для работы удобнее, когда можно поднимать и опускать саму пилу.

Для установки двигателя и вала необходима единая площадка. Ее следует установить на одной оси в виде коромысла. Фиксируется она отрезком болта диаметром в 15 мм, который к ней приваривается. На боковой части пилы нужно приварить металлическую пластину, в которой предварительно сделать отверстие. Его форма должна быть продолговатой по ходу коромысла. Через него будет проходить болт, на который следует накрутить барашек с ручками. Фиксатор пилы готов. Если возникает необходимость регулировки по высоте, то барашек откручивается, пила выставляется по линейке и барашек закручивается обратно. При использовании диска диаметром в 400 мм можно обрабатывать доски шириной до 240 мм (рис. 3).

Вернуться к оглавлению

Изготовьте другие варианты

Рисунок 2. К деревянному бруску необходимо прикрепить кусок ламината, угол которого должен быть 90° относительно столешницы.

Циркулярная пила своими руками может быть сделана в ручном варианте. Проще всего его изготовить из болгарки, внеся в ее конструкцию некоторые усовершенствования. На болгарке нужно установить осевую рукоятку и скользящий упор.

Чтобы сделать скользящий упор, будут необходимы 2 отрезка уголка. Располагаются они по бокам диска с зубьями, который заменяет абразивный круг. Уголки крепятся с зазором в 3-4 мм. Впереди и сзади они соединяются болтами и гайками. Для получения зазора необходимо использовать шайбы. Нижняя кромка уголков должна быть закруглена. Благодаря этому они не будут цепляться за обрабатываемые предметы.

Циркулярная пила своими руками из болгарки оснащается скользящим упором. На корпусе закрепляется хомут. Делается он из металлической ленты. Стяжка его должна располагаться снизу. К ленте крепится полоса из оцинковки толщиной не менее 1-1,5 мм, на которой предварительно нужно сделать отверстие под болт скользящего упора. При помощи шайб устанавливаются зазоры между работающей частью и боковыми частями упора. Зазоры должны иметь одинаковые размеры.

К корпусу редуктора прикрепляется осевая рукоятка. Для этого редуктор разбирается, чтобы можно было определить, в каких точках сделать 4 отверстия для небольших болтов. Рукоятка выполняется из отрезка трубы или прута и должна иметь форму скобы. Ширина ее немного шире ладони мастера. На концах, которыми она будет крепиться к редуктору, необходимо просверлить отверстия для болтов. Развальцовывать концы трубки не стоит, чтобы рукоятка не выгибалась при работе.

Под рукояткой следует закрепить отрезок прута или трубки, выступающий вперед. Конец трубки развальцевать и сделать отверстие для оси толщиной в 4-6 мм. Отверстие должно быть больше на 4 мм. Чтобы работать было удобно, между прутом и ручкой оставляется зазор не менее 100-150 мм.

Рисунок 3. Схема диска для циркулярки.

Следующий этап – изготовление регулировочной штанги. Для этого потребуется отрезок прута диаметром в 4-6 мм. Конец трубы выгибается в форме петли, немного развальцовывается. При помощи шайб на переднем конце упора устанавливается одинаковый зазор вдоль всей длины.

Та часть штанги, что будет входить в отверстие на рукоятке, должна быть оснащена резьбой. Прежде чем вставлять штангу, следует навернуть на нее гайку. Другая гайка наворачивается после сборки. Гайки будут обеспечивать регулировку глубины пропила. При необходимости их нужно отпускать или подтягивать.

Циркулярный станок - это тот инструмент, без которого не сможет обойтись ни один домашний мастер. Это оборудование особенно актуально для загородного дома или дачи. Но работать ручным станком не всегда удобно, а заводские станки довольно дорого стоят.

Выходом из сложившейся ситуации может быть изготовление этого устройства своими руками. Основой этого станка может быть не только ручная циркулярная пила, но и даже электродрель или болгарка.

Изготовить станину для циркулярного станка своими руками очень просто. Для изготовления будут необходимы самые обычные пиломатериалы и совершенно немного времени.

Перед тем как продумать конструкцию предстоящего станка, нужно рассчитать нагрузку, которой он будет подвержен. Главное в станине - это надёжность и устойчивость . Для мощных производственных пил основанием является сварная усиленная металлическая конструкция. Но для пользования своими руками такой агрегат не нужен.

Если вы только решили изготовить свой деревообрабатывающий станок, то вам нужно учитывать основные параметры оборудования. Так как пилы могут быть разными, естественно, разной может быть и конструкция станины.

В первую очередь нужно определить мощность инструмента . Как правило, для домашнего пользования выбирают оборудование, где параметры мощности не превышают 850 Ватт. Но, к примеру, при строительстве дачи или загородного дома зачастую нужно распиливать очень большое количество древесины.

То есть, и мощность циркулярки требуется больше. Но опытные мастера не советуют покупать пилы, где этот показатель более 1250 Ватт. Установка этого оборудования в домашней мастерской абсолютно не оправдана. А работа на нём лишь увеличит затраты на электричество.

Чем больше производительность станка, тем устойчивей для него нужно основание. Для профессиональных циркулярок, как правило, устанавливают основание, сваренное из стального профиля . Иногда эти станины даже бетонируются в пол. Так как вибрация устройства может привести к опасности для жизни.

Технические особенности циркулярных станков

Глубина предполагаемого разреза . От этого параметра зависит толщина материала, который будет обрабатываться на вашем станке. Этот показатель в полупрофессиональных и профессиональных станках колеблется в диапазоне 5−8 см. Для распила досок и толстой фанеры этого вполне достаточно.

Но вот работать с брёвнами на этом станке будет уже неудобно. Помимо этого, нужно учесть, что эта характеристика у самодельной пилы уменьшается. Глубина разреза будет меньше приблизительно на 1 см. Но этого можно избежать, если предусмотреть в станине стола возможность опускать или поднимать диск.

При изготовлении инструмента своими руками нужно учесть частоту его вращения . Если циркулярка вам требуется для заготовки стройматериала, то этот показатель может быть меньше. Если необходим чистый и ровный срез, то частота вращения нужна довольно высокая. Это нужно, к примеру, для изготовления мебели.

Но и в этом случае существуют определённые нюансы. Для резки пластиковых материалов эта пила не подходит. Из-за очень больших оборотов инструмента диск разогревается , и пластик начинает плавиться.

Потому лучше выбрать аппарат, где частота вращения не более 4500 об/мин, в этом случае станину для циркулярной пилы можно изготовить из дерева . Вибрация у этого станка невысокая и дополнительное усиление стола не потребуется.

Ну и в конце, что необходимо предусмотреть, это расположение кнопок и остальных элементов управления на вашем станке. При сборке пилы своими руками не забывайте, что доступ к панели управления должен быть безопасным . Тем более важно это правило в случае, когда открытая часть пилы находится снизу столешницы.

В этом исполнении панель с включателями лучше всего разместить с внешней стороны станка либо сделать поднимающуюся столешницу. Подобная конструкция удобна и для обслуживания устройства. Затем, когда вы учли все нюансы и мелочи, можно начинать непосредственную сборку стола.

Изготовление циркулярной пилы своими руками

Наиболее простой вариант станины для циркулярки - это конструкция, изготовленная из досок и толстой фанеры. Причём непосредственно инструмент крепится снизу стационарной столешницы. Для пилы в крышке стола делается специальная прорезь.

Размеры для стола можно менять так, как вам удобно будет на нём работать. Для примера описан средний стол, высота которого 110−120 см. Но немало зависит от роста человека, работающего с оборудованием. Также по вашему желанию можно менять длину столешницы.

Если предполагается работать с досками, у которых длина более 2,6 м, то крышка на станине потребуется больше. В этом случае непосредственно в конструкцию нужно внести изменения и дополнительно добавить несколько опор (ножек). В противном случае стол будет создавать сильные вибрации.

Для столешницы обычно используется фанера , у которой толщина не менее 5 см. Но можно также выбрать и оргстекло или плиты стеклотекстолита. А вот использовать ДСП профессионалы не рекомендуют, этот материал недостаточно надёжен.

Инструменты и материалы для сборки

Для циркулярной пилы нужно в обязательном порядке предусмотреть направляющие. Они помогают распиливать древесину гораздо точней. Эту конструкцию сваривают из стального уголка и фиксируют к крышке струбцинами.

Крепить же стационарные направляющие нежелательно, так как в последующем вы не сможете изменить их положение.

Для сооружения стола вам будут необходимы такие материалы:

• лист железа;
• лист фанеры;
• брус размером 50×50 мм;
• доска размером 50×100 мм;
• стальной уголок для направляющих;
• две струбцины;
• ручная циркулярная пила.

Также нужно предварительно приготовить все инструменты, которые будут необходимы для сборки стола:

1. Шуруповёрт, электродрель.
2. Ножовка или электрический лобзик.
3. Инструменты для замеров (рулетка, угольник, линейка).
4. Ручная фреза или фрезерный станок.

Когда всё подготовлено, можно начинать саму сборку стола. Иногда мастера собирают столешницы из ненужных обеденных или кухонных столов. Но эта конструкция вряд ли будет служить долго. Потому намного разумнее все элементы конструкции изготовить своими руками. В этом случае вы также сможете учесть ваши личные потребности.

Изготовление столешницы для циркулярного станка

Сборку стола начинают с изготовления столешницы. Фанерный лист размечают так, чтобы два края крышки были в размер с краями железного листа. Фанеру выпиливают при помощи ножовки или электролобзика.

Край спила можно обработать фрезой, но эта операция необязательна. Так как в станине основным параметром является надёжность, а не привлекательный вид. Столешницу затирают «начерно» наждачкой.

Снизу столешницы отмечают прорезь для циркулярного круга . Для чего вначале необходимо померить размеры подошвы агрегата. Легче всего это выполнить, если с устройства выкрутить диск и просто обвести нужную часть пилы. Эти измерения требуются для определения посадочного места.

При помощи ручной фрезы выбирают бруски на глубину приблизительно 0,9−1,1 см. Если у вас нет фрезы, то эту работу можно сделать, используя долото, но времени это займёт намного больше.

Затем, когда посадочное место сделано, примерьте пилу, и если нужно, откорректируйте углубление. Разметьте места прорези для круга и фиксации крепежей. Если вы нужно, чтобы круг поднимался и опускался, то необходимо установить маятниковый механизм для столешницы.

В этом случае прорезь нужно сделать в форме усечённой пирамиды. При этом гипотетическая вершина пирамиды будет направлена вниз. Непосредственно раму для подъёмного механизма лучше всего изготовить из стальных уголков , которые свариваются друг с другом.

Изготовление каркаса стола

Разметку для фиксации поперечных реек и продольных, которые выполняют функцию рёбер жёсткости, лучше всего установить с изнаночной стороны столешницы. Непосредственно планки изготавливаются из бруска. Вам будут необходимы:

• Две поперечные детали, длинной равной ширине столешницы минус 7−9 см с каждой стороны.
• Два продольных ребра, размером равным длине крышки минус 7−9 см с каждой стороны.

Затем нужно сделать гнёзда для саморезов . Рейки необходимо фиксировать на крышке так, чтобы столешница выходила за края рамы на 7−9 см. Крепёж должен быть максимально надёжными и прочными.

Первое крепление нужно установить приблизительно на 40−50 мм от края рейки. Дистанция между саморезами примерно 23−25 см. Все детали нужно просверлить насквозь . Саморез крепится со стороны крышки так, чтобы его шляпка полностью утапливалась в дереве.

Вначале закрепляют поперечные рёбра. Чтобы крышка стола была максимально прочной, края рейки предварительно нужно намазать столярным клеем . Конструкцию фиксируют струбцинами, и не убирая их, вкручивают саморезы.

Столешнице дают полностью высохнуть. После, таким же способом устанавливают продольные рейки. Затем части каркаса стягивают друг с другом, устанавливая по два крепежа с каждой стороны. Теперь струбцины можно убрать.

Крепление ножек (опор)

Ножки стола изготавливаются из бруска. Высота опор выбирается индивидуально. На практике, удобней всего работать за станком, когда столешница расположена на уровне бёдер . Перед креплением каждую опору нужно сострогать так, чтобы ножка сходила снизу на угол. Так, площадь основания опоры должна быть немного больше, в отличие от площади вершины.

Лучше всего закрепить ножки при помощи стальных уголков. Их необходимо немного поджать так, чтобы основание станка находилось в «распорку». Это придаёт столу дополнительную стойкость . В качестве крепежа используют болты с шайбами, их крепят шляпками наружу. Иначе, во время работы можно травмироваться о выступающие части крепежа.

Вся конструкция будет устойчивей, если дополнительные опоры стянуть диагональными рейками. Их крепят попарно с каждого бока станка.

Поверхность крышки полируют и обрабатывают лаком или используют для покрытия стальной лист, который крепят на саморезы. В самом конце, на подготовленное место, крепят непосредственно инструмент.

На крышке стола можно дополнительно сделать разметку , она поможет ровно и правильно распиливать древесину. Панель управления циркулярной пилы располагают на внешней стороне станка. Как правило, её крепят на одной из ножек стола. Вот и все, циркулярная пила своими руками готова.

Циркулярная пила – это устройство, которое используется в основном в промышленности, но можно встретить людей, применяющих ее в частных домашних условиях. Некоторые люди стараются сделать ее своими руками. Наиболее ответственной деталью здесь является вал. Чаще всего вал для циркулярки делается на заказ. Для этого нужно обратиться только к высококвалифицированному токарю. Благо, найти сегодня такого не сложно.Однако стоить подобная работа будет достаточно дорого. Есть и альтернативные методы решения данной проблемы. Наиболее простым считается создание вала для циркулярки своими руками. Разумеется, для этого нужен токарный станок.

Возможно даже, что он будет с числовым программным управлением. Придется обзавестись некоторым дополнительным инструментом. Без материалов здесь не обойтись.

Инструменты и материалы

Для того чтобы сделать вал для циркулярки своими руками, нужно предусмотреть наличие следующих инструментов и материалов:

1. Резцы различного назначения. Здесь понадобится не только стандартный инструмент, но и канавочный резец.
2. Цилиндрический вал соответствующих размеров, который будет сделан из стали 45.
3. Измерительный инструмент. В данном случае может понадобиться четкий штангенциркуль. Только с его помощью можно делать максимально четкие замеры, чтобы на выходе получить идеальную деталь.

В основном этого вполне достаточно, чтобы сделать вал для циркулярки. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Важные подробности

В случае с валом стоит использовать качественную сталь. Речь идет о материале, который имеет в своем названии цифры 45, разумеется. Речь идет о стали. Обязательно в работе нужно ориентироваться на соответствующий ГОСТ, который описывает расположение валов и посадочных поверхностей. Со стороны крепления пильного диска на одну поверхность садится зажимная внутренняя втулка, подшипники и сам пильный диск.

В результате того, что деталей множество, каждая из них будет иметь свой посадочный размер, который указывается на чертеже. Он должен быть сделан предварительно в соответствии с теми размерами, которые имеет данный инструмент. На них и придется ориентироваться при создании вала циркулярки. Все допуски и посадки в обязательном порядке указываются на чертеже. Для точного измерения используется штангенциркуль. Можно также заранее подготовить калибры с соответствующими размерами. В частных домашних условиях таковые найти достаточно сложно, поэтому зачастую все ограничивается только штангенциркулем.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления

Итак, у человека имеется весь необходимый инструмент, вал с определенным диаметром, а также чертеж. Для начала нужно закрепить деталь в токарном станке. Вне зависимости от его типа, используется двустороннее крепление. Любой токарный станок имеет шпиндель. Здесь крепится вал с помощью специальных зажимов. С другой стороны располагается задняя бабка. Она поджимает материал сзади. Теперь можно переходить к черновой обработке.

Для этих целей применяется проточный резец. Для черновой обработки используется грубый съем, поэтому к инструменту не предъявляется каких-то определенных требований. Самое главное, чтобы он был наточен. В противном случае на заготовке могут образовываться заусенцы, а это недопустимо. Просто запускается станок, и в соответствии с самым большим диаметром идет обработка.

Нужно оставить небольшой припуск.

Он понадобится для проведения чистовой обработки резцом.

Теперь можно переходить к обработке других поверхностей. Так как посадочных мест достаточно много, каждое из них будет обрабатываться в соответствии с чертежом. Работать стоит на высоких оборотах, чтобы поверхность получалась максимально качественной и гладкой.

После того как черновая обработка будет завершена, можно переходить к чистовому точению. Для этих целей также используется соответствующий резец. Все припуски, которые оставались ранее, придется удалить. Здесь обязательно стоит ориентироваться на чертежные размеры. По ним и идет обработка. Желательно после каждого чистового прохода проверять размер, чтобы на выходе получилась действительно правильная заготовка.

Далее в ход идет канавочный резец. Он служит для точения специальных канавок под шпонки. Таковых здесь будет сразу несколько. Они позволят крепить на валу самые разнообразные детали. Резать обязательно нужно в соответствии с теми размерами, которые имеются на чертеже. После того как работа будет завершена, можно еще раз проверить все имеющиеся размеры.

При необходимости можно снять вал, а затем попытаться надеть на него подшипник и другие детали, которые будут использоваться. Если все крепится нормально, то можно смело констатировать тот факт, что работа проведена грамотно, и, значит, вал для циркулярки готов к эксплуатации. Разумеется, для получения более чистой поверхности можно применить дополнительно наждачную бумагу.

Для обработки заготовки с ее помощью последняя закрепляется снова на свою позицию. Теперь берется лист наждачной бумаги, который проводится по валу. При этом зажатая заготовка должна вращаться. Наждачку стоит использовать не грубую, чтобы получить зеркальный блеск, после этого вал можно снимать со станка. Он полностью готов к установке на циркулярку. Разумеется, придется сделать еще ряд манипуляций и с другими заготовками, чтобы они все идеально садились на него.

На самом деле работа не сложная, но все же лучше обращаться к профессионалам, тем более что не у каждого человека имеется в распоряжении токарный станок. Лучше работу производить на станке с числовым программным управлением, так она заметно упрощается.

Таким образом, работа завершена, значит, можно подводить некоторые ее итоги. Теперь каждый знает о том, как . На самом деле все то, что было описано выше, заключается в обработке простого вала.

В некоторых случаях его можно получить из прутка соответствующего диаметра. Все остатки заготовки впоследствии удаляются. Их можно просто отпилить с помощью ножовки по металлу. Можно использовать и другой инструмент. К примеру, для этих целей идеально подходит болгарка с соответствующим кругом, который способен резать металл. Все зависит от того, что имеется в наличии у человека, в его мастерской.

Время чтения ≈ 4 минут

Для раскроя древесины, пластика используется круглая пила. Ее режущая основа - плоский диск из металла с зубчатым внешним краем. Выбирая такой инструмент, каждый решает для себя, какая разновидность ему нужна: настольная, ручная, стационарная. Многие предпочитают ручной вариант. Однако в некоторых ситуациях требуется зафиксировать пилу. В этом случае можно сделать стол для циркулярной пилы своими руками, получив возможность при необходимости закреплять инструмент.

Подготовка инструмента и материалов

Решив сделать стол для ручной циркулярной пилы самостоятельно, надо позаботиться о наличии всех необходимых для работы материалов:

• ламинированная фанера (9 или 11 мм), размер 800 мм на 800 мм;
• ЛДСП 16 мм или другой листовой материал, подходящий для изготовления корпуса, размер листов 400 на 784 мм - 4 штуки;
• бруски 40 на 40 мм (длина зависит от способа установки);
• саморезы;
• болты.

Для такого стола подойдет любая ручная дисковая пила. При этом надо помнить, что при креплении к столу глубина реза уменьшается на 10-20 мм. Так что пилы с небольшими дисками для такого стола не подойдут.

Пошаговая инструкция по сборке стола для циркулярной пилы

1. Изготовление корпуса. Листовой материал для корпуса раскраивается по размерам: 400 мм на 800 мм. Крепятся детали с помощью саморезов и брусков. Лучше вести сборку, предварительно рассверливая внешние детали короба. В итоге получается прямоугольный ящик без дна и крышки. Верхнюю часть брусков впоследствии используют для закрепления листа фанеры.

2. Подготовка и закрепление верхней части из фанеры. Прорезь отверстия. Сначала из листа фанеры вырезают деталь 800 мм на 80 мм. Далее проводят замеры опорного башмака той пилы, которая будет крепиться на столешнице. На обратной стороне фанеры выполняют разметку. Потребуются 2 центральные оси. Без них не выполнить точную разметку. Затем на фанеру наносят метки, соответствующие размерам опорного башмака. Потом делают такие замеры, которые имеет циркулярка: диаметр нижнего защитного кожуха, его толщина, максимальное расстояние от краев опорного башмака. В соответствии с полученными размерами ставят метки и вырезают с помощью лобзика прямоугольное отверстие.

3. Крепление пилы к фанерной столешнице. Сначала 4 отверстия делают в башмаке. Диаметр - 10 мм. Далее устанавливают инструмент так, чтобы рабочая часть заходила в выпиленное отверстие. Когда пила будет выровнена, надо отметить место отверстий. Метки делают в центральной части. Чтобы инструмент стоял надежно, для крепления понадобятся лемешные болты, имеющие потайную конусную головку (М8). Чтобы их установить, придется позаботиться о качественном углублении шляпки, она может выступать максимум на 1 мм в незатянутом виде.

Фанера просверливается с внешней стороны, диаметр полученных отверстий должен быть 8 мм, а потом следует сделать зенковку под шляпку. Когда отверстия будут готовы, на распиловочный стол для циркулярной пилы устанавливают саму пилу, болты затягивают изнутри с помощью гаек с пластиковыми гроверами или пружинными шайбами.

4. Крепление столешницы к корпусу. Пусковая кнопка. Сначала на расстоянии 30 мм делают отверстия в углах фанерной столешницы. Потом просверливают отверстие в центральной части брусков. Детали соединяют с помощью стальной футорки М8 на18 мм. На боковой части устанавливают обычную кнопку «Старт - пуск». Внутри корпуса прокладывают электросеть, а кнопку на самом инструменте зажимают.

5. Изготовление упорной балки. Простой стол для циркулярной пилы станет намного удобнее, если оснастить его упорной балкой. Чертежи содержат все нужные размеры. Балку можно сделать из фанеры, а закрепить с помощью мебельных направляющих полного выдвижения. Получившаяся балка должна скользить над поверхностью под углом 90° к плоскости реза с незначительным зазором.

6. Упор для продольных распилов. Его делают из алюминиевого карниза. В 150 мм от краев сначала просверливают отверстия для болтов, а потом проводят 2 черты от места крепления болтов до осевой линии. На месте пересечения и далее по направлению к болтам на расстоянии 30 мм делают отверстия в 12 мм. Болты снизу затягивают гайками. А по прорисованным линиям делают тонике прорези, их ширину можно увидеть на фото.